Kamiya AW24, held on a backstreet in Shibuya. 图片来源：Matt Jelonek/Getty Images
作者 | Ashley Ogawa Clarke
编辑 | Yiling Pan
上周六晚，日本艺术家和时装设计师森永邦彦（Anrealage）为 2024 秋冬东京乐天时装周 (RFWT) 画上了圆满的句号，他所打造的男装品牌 Anrealage Homme 在东京湾前的电信中心大厦首次亮相，引起了热烈的关注。
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过去 10 年来一直在巴黎展示女装的森永邦彦将秀场布置成了粉色，他希望能够确保该品牌在东京的首次亮相让人耳目一新。
“因为我通常在巴黎举办时装秀，有些人可能会认为在东京展示新款男装是一种退步，但我并不这么认为。东京有很多美好的事物，我想继续在这里展示男装，” 森永在秀后说道。以这样一场有分量的秀结束东京时装周无疑是非常合适的，这证明了东京作为一个时尚中心的承诺。
业内人士一致认为，本季是东京时装周多年来最强劲的一季。东京时装周在疫情后一直难以恢复往昔的繁荣，在全球时装周大洗牌的过程中变得更加孤立。东京时装周主办方日本时装周组织 (JFWO) 承认，自 2019 年疫情爆发后就没有了国际媒体和买家的参加。此前，为了能够让活动看上去满满当当，他们接受了很多不成熟的品牌的申请。上一季，评论员表示，他们认为如果日程安排的门槛更高，来自日本的优秀时装设计师将更有动力在这个主场进行展示。
或许是听取了这些建议，东京时装周自八月以来发生了变化。JFWO 自 2019 年以来首次邀请了一些国际媒体，并与日本保时捷建立了良好的合作伙伴关系，为客人提供私人司机。上一季，日程表上有 50 名设计师，但这一次，他们将人数减少到了 43 名（实体时装秀和演示的数量仍为 35 名）。
Mister It AW24 by Japanese designer Takuya Isagawa. 图片来源：Yuichi Yamazaki/Getty Images
“这一季，我们对选拔委员会采取了 [更严格的] 态度，重点关注更成熟的设计师，” JFWO 总监今城薰 (Kaoru Imajo) 说道。“以前，我们会举办非常小型的时装秀，或者允许非常年轻的设计师时装秀进入日程表，但我们认为这对我们时装周的品牌推广不利，所以我们这一季专注于更成熟的设计师。” 这一细微的变化使得日本一些最头部的设计人才得到了更纯粹的展示机会。
其他变化也让活动变得更加精彩。像 Kamiya 这样的设计师在人迹罕至的地方找到了有趣的场地来举办他们的时装秀（东京时装周曾经因重复使用相同的场地而遭到批评），而 Kota Gushiken 通过以喜剧演员为主角这一不寻常的表演形式为大秀注入了活力。
专家还指出，本周的日程安排是近几季以来最一致的，许多熟悉的女装品牌（包括 Fetico、Viviano、Yohei Ohno 和 Harunobu Murata）在过去几季中都曾亮相过，并且每次都吸引到更多的观众 。
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“这曾经是米兰、巴黎、纽约和东京之间的巨大区别 —— 他们之前（在东京）没有任何一致性，但情况正在改善，” 奢侈品品牌 Restir 的创意总监兼买手 Maiko Shibata 说道 。
东京基地 (Tokyo Base) 的总监兼男装采购员 Daiki Nakane 对本季同样印象深刻，该基地库存有很多日本本土品牌，他表示东京时装秀的宏伟感与日俱增。“我认为与往年相比，本季真是太棒了。我经常去巴黎，曾经感受到那里的秀场与日本的秀场之间存在着巨大差异，特别是在规模和制作方面，” 他说。
日本设计师田中 (Tanaka) 的时装秀也引起了轰动，吸引了 685 名嘉宾，而资深设计师 Mikio Sakabe 则在第一代代木国立体育馆 (Yoyogi National Gymnasium) 举办了他的时装秀。Mikio Sakabe 利用其庞大的国内粉丝基础，吸引了约 4,000 名客人来到广阔的场地上观秀，并在巨大的体育场屏幕上直播造型特写，让房间里的每个人都有机会看到。
Tanaka AW24. 图片来源：Matt Jelonek/Getty Images
Mikio Sakabe AW2. 图片来源：Justin Shin/Getty Images
好创意很多，但执行效果参差不齐
尽管如此，与会者指出本季虽然整体感觉更加有分量了，但执行情况和质量仍然参差不齐。
Harunobumurata AW24. 图片来源：Photos: Matt Jelonek/Getty Images
“总的来说，我的感受还是非常积极，” 受 JFWO 邀请参加此次活动的独立时尚平台 Style Zeitgeist 的创始人 Eugene Rabkin 说道。他特别提到新工装品牌 Hidesign 和女装设计师 Akiko Aoki 是两大亮点，但表示其他品牌他觉得还是不够成熟。
Hidesign AW24. 图片来源：Kazuhiro Nogi/Getty Images
“其中很多品牌都属于有好的想法，但执行情况则非常糟糕，” 他说。“有时面料与应有的面料不符，考虑到日本的面料资源，这很奇怪 —— 我们都知道很多成熟的欧洲设计师前往日本采购面料。”
连卡佛买手 Joei Chung 也从香港前往东京参加时装周，这是自疫情爆发以来，这家香港零售公司的买手首次参加东京时装周。现在，随着中国市场疲软，这家百货公司再次将目光投向了日本首都，Chung 表示，一个零售项目正在酝酿之中，旨在将更多日本品牌引入其中。
如何保持势头是个难题
东京未来面临的最大挑战之一是如何保持住一致性。据今城薰称，在东京举行一场小型时装秀的花费可能为 300 万日元（约合 143 万元），而这里的大型设计师则花费高达 1050 万日元（约合 503 万元）。
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将这笔成本纳入业务是设计师们最关心的问题，当被问及由于财务限制，他们是否会继续每一季保持一致的展示时，许多人表示不确定。“我想继续展示，但很难保证每次都能做到，” 经营同名女装品牌的设计师大野阳平说道。本季，大野在千奥博古馆博物馆展示了他的新系列，该场地由综合贸易公司住友集团提供，是大野与大阪世博会设计制服合作的一部分。
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奖金也会对设计师带来帮助 —— 东京时尚奖每年为六位男装设计师和六位女装设计师提供在 RFWT 官方场地涩谷 Hikarie 举办一场时装秀的机会，并帮助他们在巴黎举办两季 presentation —— 但一旦该项支持停止，设计师就会直接退出东京时装周日程。
今城薰承认这是一个挑战，但希望增加国际参与者的参与度会有所帮助。他还希望能够邀请有消费能力的买家，“我们肯定希望有更多的买家和参与人员，这样我们就可以支持品牌的业务。”
就目前而言，东京时装周还没有变得势不可挡。“我喜欢东京时装周的一点是，一切都给人以人性化的感觉，” Style Zeitgeist 的 Rabkin 说。“巴黎和纽约也发生着同样的事情：有影响力的人正在发挥影响力，街头风格摄影师在这里，名人穿着借来的服饰出现，但这样的情况要少得多。”
Tokyo Fashion Week street style. 图片来源：Momo Angela
与本季许多业内人士一样，由于更多的国际影响力，多样化的秀场形式和热闹的氛围让伊势丹女装采购员桥本晃平对东京时装周的未来走向持乐观态度。“这一季似乎一切都变得更加强大。我认为东京的未来一片光明。”
文章来源：Vogue Business
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